Es scheint fast unglaublich. Wie ist es möglich, dass wir nicht genau wissen, was wir kaufen, um ein Paar Benjie-Schuhe herzustellen? Eigentlich wussten wir es, aber hauptsächlich für den "untergetauchten" Teil des Eisbergs: den Tier-1-Lieferanten, d. h. die Fabrik. Für die Tier-2-Lieferanten: verarbeitete Materialien, Komponenten und sogar für die Tier-3: Rohstoffe ... müssen wir ehrlich sein, war viel undurchsichtiger. Wir kannten die Herkunftsländer: Spanien, Portugal und Italien und die Hauptlieferanten: z.B. die Gerbereien oder die Lieferanten der Sohlen, aber wenig bis keine Hintergrundinformationen. Ohne ein freiwilliges und energisches Handeln des Unternehmens ist es sehr einfach, sich auf seinen Tier-1-Lieferanten zu verlassen und keinen Überblick für den Rest zu haben. Glücklicherweise ist unsere Wertschöpfungskette in Südeuropa sicher und sehr gut kontrollierbar. Dies hat uns erneut in unserer Entscheidung bestätigt, bei uns in der Nähe und in der EU zu produzieren.
Also gruben wir weiter. Wir dachten, wir hätten Gewissheit, aber wir haben vielmehr Dinge gelernt ...
DIE HERKUNFT: 1 FABRIK, 22 LIEFERANTEN, 3 LÄNDER (SPANIEN, ITALIEN, PORTUGAL), MAXIMAL 1600 KM VON GENF ENTFERNT.
Alle Benjie-Bestandteile stammen aus diesen 3 Ländern (Spanien, Italien, Portugal) und sind auf dieser Karte zu sehen. Auf der Skala der weltweiten Industrialisierung eines Schuhpaares kann man weitgehend von einem kurzen Kreislauf sprechen.
Italien im Detail
Dies ist das Land des Leders und der Sohlen. 3 unserer 6 Gerbereine sind italienisch. 4 unserer 7 Sohlen- Lieferanten sind Italiener. Die Branchen sind im Norden des Landes, in der Toskana und an der Adriaküste konzentriert.
Spanien im Detail
Spanien ist ein Land mit einer langen Tradition in der Lederverarbeitung mit Gerbereien von ausgezeichneter Qualität. Zwei der sechs Gerbereien, mit denen wir zusammenarbeiten, sind spanische Gerbereien. In Spanien befindet sich auch unsere einzige Gerberei, die von der Leather Working Group mit dem GOLD-Zertifikat ausgezeichnet wurde, einem Perfektionsgrad in Bezug auf die Umwelt- und Sozialanforderungen.
Spanien ist aber auch das Land der Baumwolle und der Wolle. Hier kaufen wir unsere Recycling-Baumwolle (die in Spanien aus in Spanien gesammelten Baumwollabfällen recycelt und hergestellt wird).
Portugal im Detail
Und schliesslich Portugal. Dies ist das Land des Schuhaufbaus, aber auch des Leders und insbesondere der Komponenten. Aus industrieller Sicht ist es ziemlich logisch, dass die Komponenten (Klettverschlüsse, Schnürsenkel, Schaumstoffe usw.) alle aus einem Umkreis von 50 km um die Fabrik stammen. Wir haben auch eine ausgezeichnete Gerberei, die sich im Süden des Landes befindet, im Gegensatz zum Norden, der zusammensetzt.
89% DER ZUSAMMENSETZUNG EINES BENJIE-PAARS IST ZERTIFIZIERT FÜR RESSOURCENSCHUTZ ODER TOXIZITÄTSREDUZIERUNG.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der B-Corp-Zertifizierung war: Ohne Zertifizierung keine Rettung! Wir gehen mit einem Produkt um, dessen Umweltwert nicht greifbar ist... Nichts oder fast nichts unterscheidet ein zertifiziertes oder chromfreies Leder optisch von einem anderen Leder. Es ist unmöglich, den Unterschied zwischen einem recycelten Material und einem anderen zu erkennen. Die Zertifizierung ist also dazu da, die Vorteile der Materialien, die wir wählen, zu genehmigen und sichtbar zu machen.
Hier ist eine Tabelle, die 100% der Zusammensetzung eines Benjie-Paares und die zugehörigen Zertifizierungen zusammenfasst:
Was sind diese Labels, ihre Vorteile und ihre Grenzen?
4 Labels zertifizieren die Benjies: Leather Working Group, Global Recycling Standard, FSC-Papier, OEKO-TEX Standard 100.
Hier ist das Detail zu jedem von ihnen, um zu verstehen, was es zertifizieren und was es bringt.
Leather Working Group
Dieses Label garantiert 100% des von uns verwendeten Leders.
Die Leather Working Group ist eine gemeinnützige Organisation, die für die weltweit führende Umweltzertifizierung der lederverarbeitenden Industrie verantwortlich ist.
Sie wurden 2005 gegründet, um den Mangel an Transparenz in einer Branche zu beheben, die bis heute undurchsichtig ist. Sie begannen mit der Erfassung guter Umweltpraktiken in der Lederindustrie und erstellten dann eine Spezifikation und Richtlinien, die sich auf die gesamte Wertschöpfungskette von der Beschaffung bis zur Verarbeitung beziehen. Anschliessend bieten sie den Herstellern Audits an, um sie zu zertifizieren oder ihnen bei der Verbesserung zu helfen.
Ihre Stärken sind unserer Meinung nach:
- Sie existieren seit fast 20 Jahren
- Sie auditieren Alle: Gerbereien, Grosshändler, Importeure.
- Insbesondere für Gerbereien gibt es verschiedene Zertifizierungsstufen: Gold, Silber und Bronze. Dadurch erhält man eine genaue Vorstellung von dem Partner, mit dem wir zusammenarbeitet. Von den sechs Gerbereien, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir zwei Gerbereien in Bronze, drei in Silber und eine in Gold.
- Dies ist die vorherrschende Norm.
Ihre Schwachpunkte sind unserer Meinung nach :
- Sie sind irgendwie die Einzigen. Ein "Konkurrenz"-Label würde der Branche, herausfordern sich zu verbessern.
- Ursprünglich ist es ein Zusammenschluss von Herstellern und Marken. Auch wenn es heute mehr als 1000 Mitglieder gibt, würde ein Pflichtenheft von dritter Seite mehr Neutralität bringen als von Interessenvertretern, auch wenn dies oft der Fall ist: Die grosse Mehrheit der Labels wird zuerst von Akteuren der Industrie gegründet.
- Das Label wurde ursprünglich von sehr grossen Marken gegründet... Eine minimalistischere und unabhängigere Initiative wäre willkommen.
- Es ist eine gute Garantie für den Gerbprozess selbst, was schon gut ist, ABER... es ist niemals eine Garantie für die Herkunft des Tieres. Wie wir dies hier erklärt haben, ist dies jedoch, einer der wichtigsten Punkte dieser Branche.
Hier ein Beispiel für ein LWG-Zertifikat aus unserer spanischen Gerberei.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es sich um eine Zertifizierung handelt und diese besser ist als nichts. Dennoch muss die Branche (und sie wird, das ist sicher, da es um das Vertrauen der Konsumenten geht) ihre Zertifizierung in den nächsten Jahren verstärken.
2/ OEKO-TEX Standard 100
Dieses Label garantiert alle unsere Komponenten: Klettverschlüsse, Schnürsenkel, Schaumstoffe, Innensohle, synthetischer Teil der Struktur eines Benjie.
Öko-Tex Standard 100 ist ein Label, auch "Confidence in Textile" genannt, das die Abwesenheit von Schadstoffen in den Textilien während des Produktionsprozesses garantiert. Dies gilt sowohl für den Menschen (wie die Arbeiter, die das Produkt hergestellt haben, sowie für die Verbraucher, die es kaufen) als auch für die Umwelt.
Letztendlich stellt es sicher, dass die Herstellung von Materialien oder Endprodukten frei von Schadstoffen ist. Es ist ein weltweit anerkanntes österreichisches, deutsches und schweizerisches Label. Es geht in diesem Bereich über die europäische MACH-Norm hinaus.
Ihre Stärken sind unserer Meinung nach:
- Die existieren seit fast 20 Jahren
- Das Label ist weltweit bekannt.
- Das Produkt wird im Labor getestet und es gilt die Worst-Case-Szenarios Methode (wenn der schlimmste Fall eintritt, wird das Produkt zertifiziert), es ist daher sehr anspruchsvoll und somit ist das Label glaubwürdig. Die Tests müssen Jahr erneuert werden, was eine langfristige Qualität garantiert. Die Prüfkriterien und Grenzwerte gehen weit über die national und international geltenden Daten hinaus.
Ihre Schwachpunkte sind unserer Meinung nach:
- Bedeutet nicht bio- oder öko-quotiert.
Hier ein Beispiel für ein Zertifikat unserer Schaumstoff- undSchnürsenkel Lieferanten.
3/ GRS (Global Recycled Standard).
Dieses Label garantiert, dass die Baumwolle, die wir für unsere Sommerschuhe verwenden, tatsächlich aus Recycling stammt.
Das Label wurde 2008 eingeführt. Textile Exchange ist heute sein Dachverband. Es vereint Stakeholder aus Industrieorganisationen, Mitgliedern der Lieferkette, Experten und Marken. Es verfügt über eine breite Palette von Zertifizierungszeichen für Recycling und Herkunft von Textilien und Wolle.
Es ist ein wichtiges Label, um zu garantieren, dass der Stoff aus Recycling und nicht aus einem Rohstoff stammt. Es ist auch ein großartiges Label, das garantiert, dass das Recycling mit Respekt für die Umwelt und die Arbeiter, die es hergestellt haben, durchgeführt wurde.
Ihre Stärken sind unserer Meinung nach:
- Das Label ist weltweit bekannt und verfügt über eine echte Autorität in diesem Bereich.
- Es garantiert nicht nur die Herkunft des Recyclings, sondern auch die ökologischen und sozialen Bedingungen.
Ihre Schwachpunkte sind unserer Meinung nach:
- Nichts ersetzt die Transparenz der Marke über das, was sie sagt: Das Label zielt tatsächlich darauf ab, von die Verwendung von Recycling zu fördern, und kann einem Endprodukt verliehen werden, das zu mindestens 20 % aus recyceltem Material besteht,... Der Teufel steckt also im Detail. Übrigens ist unsere recycelte Baumwolle nicht zu 100% recycelt: Sie besteht zu 70% aus recycelter Baumwolle und zu 30% aus Ecovero®-Viskose. Ecovero® ist ein umweltfreundliches Material, das aus Holzzellstoff hergestellt wird, der aus nachhaltigen FSC- oder PEFC-Wäldern stammt.
Hier finden Sie unser Zertifikat.
4/ FSC-Papier
Ein Teil der Struktur der Benjies für Kinder und Junioren (der Halt unter der Ferse) besteht aus Pappe. Dieser Karton besteht aus Recyclingpapier, das aus FSC-bewirtschafteten Wäldern stammt.
Der Forest Stewardship Council (FSC) ist eine internationale NGO, deren Mission es ist, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Bewirtschaftung von Wäldern zu fördern Es ist auch ein Umweltzeichen, das garantiert, dass der Wald, aus dem ein Endprodukt (Möbel, Papier etc.) entstanden ist, nachhaltig bewirtschaftet wurde. Die Grundidee besteht darin, die Entwaldung zu bekämpfen.
Ihre Stärken sind unserer Meinung nach:
- Das Label ist weltweit bekannt und verfügt über eine echte Autorität in diesem Bereich.
- Das Thema der Entwaldung ist von zentraler Bedeutung. Es scheint heute unumgänglich, sicherzustellen, dass der Rohstoff "Holz" genauso wichtig zu erhalten ist wie anderen gefährdeten natürlichen Ressourcen.
Ihre Schwachpunkte sind unserer Meinung nach:
- Wir können die Arbeit einiger NGOs nicht ignorieren, die behaupten, dass der Standard nicht zuverlässig genug ist und die Entwaldung nicht verhindert. Es gab einige Skandale, insbesondere im Kongo in den vergangenen Jahren.
4/ DIE SOHLE, UNSER PUNKT, AN DEM WIR ARBEITEN MÜSSEN.
Die Sohle ist der einzige Teil der Benjies, der nicht zertifiziert ist. Wir kaufen unsere Sohlen bei den grössten Herstellern in Italien und Portugal. Sie sind von ausgezeichneter Qualität, unterscheiden sich aber kaum von den Industriestandards für unsere Preisklasse.
Unsere Sohle besteht aus Thermoplastic Rubber (TR), einem synthetischen Gummi. Es ist das gebräuchlichste Material mit Kunststoff zur Herstellung von Sohlen.
« Wir haben Ansätze für Verbesserungen, aber wir müssen offen sagen, dass wir derzeit an Grenzen stossen».
Wir arbeiten an den folgenden Ansätzen, um das derzeitige Material ganz oder teilweise durch gleichwertige Materialien zu ersetzen:
- Es gibt zahlreiche sehr interessante Projekte, die wir rund um die Produktionsabfälle von Sohlen verfolgen. Die Herstellung einer Sohle ist wie einen Kuchen, frisch aus dem Ofen, aus der Form lösen. Es gibt immer überschüssiges Material an den Seiten der Form. Dieser wird abgehobelt dies erzeugt Abschnitte. Diese Abfälle können zerkleinert und für die Herstellung einer neuen Sohle wiederverwendet werden."
- Eine andere Idee: alte Sohlen zu vulkanisieren, d. h. den Prozess umkehren, den Hartplastik in synthetischen Kautschuk verwandelt (Vulkanisierung). Diesen Vorgang nennt man Depolymerisation. Das entstandene Material hat schlechtere physikalische Eigenschaften als das ursprüngliche Material, kann aber, in die Zusammensetzung einer neuen Sohle verwendet werden, z. B. gemischt mit Thermo-Rubber.
- Einen Teil der Masse durch eine zähflüssige Komponente aus dem Recycling zu ersetzen, dies ist ein Weg, den wir erforschen, indem wir Abfälle zerkleinern und erhitzen, um sie in eine Paste umzuwandeln. Dies könnte bei jedem organischen Material, wie Papier oder Kunststoff der Fall sein, also z. B. bei einem Paar gebrauchter Benjies...
- Naturkautschuk einführen. 40% Naturkautschuk ist maximal verwendbar, damit die Sohle verarbeitet werden kann, der Rest ist synthetischer Kautschuk. Wenn wir also kein recyceltes Material finden, ist dies nicht denWeg, den wir bevorzugen.
Die aktuellen Grenzen, denen wir begegnen, sind auf unsere Grösse und unser Geschäftsmodell, Kinderschuhe, zurückzuführen…
Die meisten Sohlen auf dem Markt können in grossen Katalogen gekauft werden. Die Sohlenhersteller entwerfen eine Sohle, erstellen eine Form und produzieren die Sohlen "on the fly". Die Designer kommen und wählen aus dem Katalog die Sohle aus, die den zukünftigen Schuh kleiden soll. Das Material, das dafür verwendet wird, ist niemals ein natürliches oder recyceltes Material, da dies eine Ultra-Nische auf dem Schuhmarkt ist. Sie werden alle aus Thermorubber hergestellt und können einzeln gekauft werden.
Wenn wir unsere Sohlen aus den oben aufgelisteten Materialien herstellen wollen, müssen wir unsere eigenen Formen herstellen. Aber:
- Formen sind sehr teuer.
- Wir brauchen viele: Wir verwenden mindestens 10 bis 15 verschiedene Sohlen pro Kollektion: Turnschuhe, Stiefel, Sandalen, erste Schritte, Junior.......
- Wir stellen Kinderschuhe her und benötigen daher für jede Schuhgrösse eine Form. Im Gegensatz zu den Erwachsenen ist unser Grössenbereich sehr gross: von 19 bis 40, d. h. 22 Formen gegenüber 7 Formen (von 36 bis 42) für Damenschuhe.
- Für den Start einer Sohlenproduktion, insbesondere mit eigenen Formen, braucht es sehr grosse Mengen.
Fazit: Man braucht grosse Mengen und Mittel, was im Allgemeinen nicht das Privileg kleiner Marken ist.
Aus all diesen Gründen sind wir auch heute noch "gezwungen", unsere Sohlen aus dem Katalog zu kaufen, aber... wir wissen, in welche Richtung wir schauen müssen, um das zu ändern.
ABSCHLIESSEND DIE 5 PUNKTE, DIE SIE BEACHTEN SOLLTEN.
Hier ist in 5 Punkten (die weiter oben ausführlich beschrieben sind), was man über unsere Rückverfolgbarkeit wissen sollte:
Beginnen wir mit den positiven Punkten, und zum Glück gibt es dank unserer Made in Portugal viele davon:
-Die Herkunft unserer Schuhe: Portugal, Spanien, Italien ... und das war's! Wir haben insgesamt 22 Lieferanten, sie sich alle in diesen 3 Ländern befinden..
- Echte Zertifizierungen: 89% der Zusammensetzung eines Paar Benjie hat eine Zertifizierung zur Ressourcenschonung oder zur Reduzierung der Toxizität.
- Unser Leder ist sehr gut und es ist zertifiziert: 100% zertifiziert von der Leather Working Group, toxikologisch unbedenklich (chromfrei) und mit einer nachvollziehbaren europäischen Herkunft.
- Unsere Komponenten sind ebenfalls sehr gut: Europäischer Herkunft und 100% zertifiziert. Sie bringen 3 direkte Vorteile: Toxizitätsreduzierungen für Klettverschlüsse, Schaumstoffe, Schnürsenkel usw. (Öko-Tex Standard 100), Ressourcenschonung für die Struktur (FSC-verwaltetes Papierrecycling) oder Recycling (GRC-zertifizierte Baumwolle - Global Recycled Standard).
- Aber auch andere können verbessert werden:
Die Sohle, obwohl sie nur aus Italien oder Portugal stammt, ist das Element, auf das wir unsere Anstrengungen konzentrieren müssen , um ein interessanteres Material zu finden, das in unser Geschäftsmodell passt.
Jetzt haben Sie eine umfassende, ehrliche und faire Bestandsaufnahme dessen, was Sie kaufen, wenn Sie sich für ein Paar Benjies entscheiden!